Pomiary wytrzymałości podłoża betonowego

     Jak mocne musi być podłoże betonowe aby bez obaw układać na nim podłogę drewnianą ?

     Doświadczeni parkieciarze potrafią to ocenić nawet bez skomplikowanych przyrządów, tyle że kiedyś były to mniejsze gabarytowo parkiety a nie duże deski cechujące się dużymi siłami odrywającymi przy zmianach wilgotności powietrza w pomieszczeniach np lato-zima.

     Parametry wytrzymałości podłoża na ścinanie (zrywanie) można zmierzyć przyrządem pomiarowym PressoMess. Przy układaniu desek powinien to być warunek konieczny bo ocena "na oko" może okazać się niewystarczająca i pomimo dobrego wyglądu podłoże może być zbyt słabe.

     Związek Rzeczoznawców z zakresu parkieciarstwa podaje w Informacji Technicznej RZ-4/2011, że na podłożu betonowym (zwanym też popularnie "wylewką" albo szlichtą czy miksokretem, faktycznie jest to jastrych cementowy) o wytrzymałości powyżej 2 N/mm2 można w zasadzie kleić każdą deskę w mieszkaniach oczywiście po usunięciu tzw mleczka cementowego i zagruntowaniu.

     Przy wyniku pomiaru 0,8 - 2 N/mm2 można układać deski lite o szerokości do 90 mm, deski warstwowe i parkiety. Dopiero po odpowiednim do wyniku pomiaru wzmocnieniu odpowiednimi gruntami lub matami redukującymi naprężenia lub zastosowaniu elastycznego kleju mogą być klejone deski szerokie.

     Jeśli wynik pomiaru uzyskany jest mniejszy niż 0,8 N/mm2 to takie podłoże nie nadaje się pod klejone podłogi drewniane. Należy wtedy zastanowić się jaką metodą wzmocnić takie podłoże.
Są różne możliwości ale trzeba je wybrać dopiero po pomiarze.

     Pomiary PressoMessem wytrzymałości, pomiary wilgotności dla klientów którzy zamówili w naszej firmie podłogę z montażem wykonujemy BEZPŁATNIE.

     Innym klientom możemy wykonać pomiary za opłatą.

Podłoga z desek na słabym podłożu

      Co zrobić gdy przyszedł fachowiec i ocenił że podłoże betonowe (cementowe) jest niewystarczająco wytrzymałe, aby przykleić do niego deski podłogowe lite.
      Zazwyczaj klient decyduje się na wzmocnienie takiego podłoża.    Możliwości są tu duże. Tyle, że one kosztują i to nie mało, czasami mogą przekroczyć wartość samej deski.
Ale jest inna metoda, całkiem niedroga którą polecam:   należy zrezygnować w takich wypadkach z desek litych na rzecz desek warstwowych. Desek takich można nie przyklejać, lecz ułożyć w sposób "pływający".
     Na podłożu rozkłada się folię, a następnie matę korkową 2 mm.,następnie deski łączone specjalnym clikiem.
     Skoro nie przyklejamy, to podłoże może być trochę słabsze, nie ono utrzymuje podłogę.
Podłoga z takich desek jest lepsza od podłogi litej, jest ładniejsza, jest z większych desek. Mało pracuje, prawie wcale nie kurczy się i nie rozsycha.
     Jedynym mankamentem który podnoszą klienci jest obawa, że przy cyklinowaniu można przetrzeć grubość użytkową. Ta grubość to 3,5 mm.To jest grubość bardzo duża, zważywszy że przy jednym cyklinowaniu zużywa się 0,10 - 0,15 mm. Jeśli przyjmiemy nawet 0,20 mm, to cyklinując co 20 lat, potrzebne jest 100 lat,
aby zużyć 1 mm. Czy trzeba więcej ? Przy odpowiedniej pielęgnacji lakier wytrzymuje jeszcze dłużej, a desek
olejowanych w ogóle nie trzeba cyklinować nigdy. Czasy cyklinowania już się skończyły.
Swego czasu odnawiałem parkiet w Zachęcie, miałem okazję sprawdzić jaka grubość parkietu została przez
ponad 75 lat zużyta. Okazało się że dopiero 1 milimetr. A szlifowania były częste z uwagi na zabezpieczanie
tylko woskiem. Nie było przecież w tamtych czasach dobrych lakierów.
     Deski o których mowa mają do 30 lat gwarancji, polecam norweską firmę BOEN i polską
BALTIC WOOD. Obie cechuje bardzo dobra jakość, precyzja, nowoczesna technologia i umiarkowane ceny. To nieprawda że takie podłogi są głośne, na korku są cichsze niż klejone. Jeśli podłoże jest za słabe pod deskę litą, ale dość wytrzymałe pod parkiet, to takie deski można też przykleić
     To co opisałem jest dobrym sposobem na ominięcie z reguły dużych kosztów wzmacniania podłoża, a jednocześnie na wykonanie super dobrej podłogi z desek. Nadaje się też na ogrzewanie podłogowe.   

Przygotowanie podłoża przed przyklejeniem podłogi drewnianej

     Przed rozpoczęciem montażu podłogi drewnianej poprzez przyklejenie klejem do podkładu, należy poddać ocenie czy podkład ten spełnia warunki do takiego montażu, a przede wszystkim odpowiedniej twardości, równości i wilgotności.
     Próba zarysowania ostrym metalowym przedmiotem nie powinna zostawiać wgłębień, a na przecięciu zarysowań beton nie może się wykruszać.
    Jeżeli na podkładzie jest cienka warstewka cementu nie związana z nim, nazywana potocznie mleczkiem cementowym, to należy ją bezwzględnie usunąć poprzez zeszlifowanie tarczą z kamieniami szlifierskimi lub tarczą z gruboziarnistym papierem ściernym.
    Jeżeli podkład spełnia te warunki, jego powierzchnia jest równa, a wilgotność wynosi
poniżej 2 % CM, możemy przystąpić do gruntowania.

Gruntowanie podkładu

    W celu zlikwidowania pylenia i zwiększenia przyczepności kleju podkład należy zagruntować profesjonalnym gruntem, odpowiednio dobranym do rodzaju kleju. Nie może to być grunt do gruntowania pod płytki ceramiczne np. atlas czy ceresit.

Wyrównywanie powierzchni podkładu

    Wykonujemy tylko wtedy gdy powierzchnia jest niewystarczająco równa. Tak jak w przypadku gruntów, należy używać mas przeznaczonych do stosowania na powierzchnie do przyklejania podłóg drewnianych. Masy przeznaczone pod ceramikę są za słabe. Do napraw miejscowych należy użyć odpowiednich mas naprawczych.
    Pod żadnym pozorem na podkłady cementowe nie wolno stosować wyrównawczych mas opartych na spoiwie gipsowym (anhydrytowych). Na takich masach nie utrzyma się żaden parkiet. Doboru rodzaju masy powinien dokonać profesjonalny parkieciarz.

 Wzmacnianie podkładu

    Jeżeli powierzchnia podkładu jest zbyt słaba, aby do niej przykleić parkiet, to mamy dwa wyjścia: usunąć i wykonać nową poprawnie, albo odpowiednio wzmocnić powierzchnię w
sposób następujący:

• usunąć najsłabszą wierzchnią warstwę poprzez frezowanie lub szlifowanie, 
• gruntować gruntem głęboko penetrującym najlepiej krzemianowym,
• gruntować po wyschnięciu gruntem poliuretanowym,

     Po wyschnięciu przykleić matę rozprężną wiskozową 1 mm lub gumowo korkową

    Na tak przygotowaną powierzchnię można kleić wszystkie rodzaje podłóg drewnianych. Jest to jeden ze sposobów, dość kosztowny, ale najlepszy i pewny. Jeśli po wykonaniu samego gruntowania stwierdzimy (dokonamy pomiaru), że wytrzymałość wzrosła ponad 2 KN/mm², a elementy drewna nie są duże np. parkiet, to można zrezygnować z klejenia maty.
    O sposobie wzmocnienia i doborze materiałów powinien decydować profesjonalny parkieciarz lub dystrybutor drewna jeśli jest wykonawcą podłogi.

Montaż desek podłogowych

      Przy montażu podłogi z elementów drewnianych wielkowymiarowych, inaczej mówiąc
z desek o szerokości powyżej 100 mm i długości powyżej 1000 mm, nawet na mocnym podkładzie należy kleić matę rozprężną. Zadaniem maty jest przecięcie sił odrywających, co w efekcie zapobiega deformacjom i odrywaniu się desek.

Na zdjęciach przykłady błędnie wykonanego podłoża betonowego.

Czy gruntować podłoże pod klej

    Niektórzy producenci klejów do parkietów reklamują się że przy montażu parkietów ich klejami nie wymaga się gruntowania podłoża betonowego.

     Otóż gruntowanie podłoża kompletnie nie jest związane z marką użytego kleju. Podłoże należy gruntować zawsze wtedy, gdy jest ono pylące lub zanieczyszczone pyłem w czasie innych prac budowlanych, albo za słabe - wtedy gruntem wzmacniającym, albo też zbyt wilgotne - wtedy wykonać można tzw. barierę odcinającą wilgoć przez dwuwarstwowe zagruntowanie odpowiednim gruntem.

   Jeśli podłoże jest odpowiednio wytrzymałe, suche, niezapylone, to nie ma potrzeby aby go gruntować, niezależnie od marki zastosowanego kleju. Ważne aby ten klej był odpowiednio dobrany do rodzaju i wielkości klejonych elementów drewnianych. Z drugiej strony gruntowanie dobrze wykonane, wzmacnia siłę klejenia, jest tanie, więc może w naszych polskich warunkach lepiej go wykonać i mieć pewność, że niczego nie zaniedbaliśmy.

    Podłoże o którym tu mowa prawidłowo nazywa się "jastrych cementowy". Potocznie używane są różne nazwy jak "beton", "szlichta betonowa lub cementowa", "podkład betonowy" i najbardziej myląca "wylewka", ponieważ wylewką nazywa się też wyrównanie podłoża masą samopoziomującą. Jeśli taka masa została nałożona, to po zeszlifowaniu tak zwanego "mleczka cementowego" takiego podłoża nie powinno się gruntować. Przy zwykłych "betonach" też należy usunąć mleczko przed gruntowaniem.

     Podsumowując: reklamowanie kleju jako niewymagającego gruntowania, to taki przekręt myślowy, mający wykazać, że ten klej jest lepszy od innych, choć nie jest.