Budowa drewna

    W drzewach przed ich ścięciem ilość wody może dochodzić nawet do 250% ciężaru samego drewna. Jest ona różna, w zależności od gatunku drewna.

W drewnie wyróżnia się 2 rodzaje wody:

• woda związana od 0 % do 30 % - punkt nasycenia włókien
• woda swobodna – od 30 % do stanu pełnego nasycenia wodą

     Pionowy układ włókien w rosnącym drzewie po jego ścięciu zamienia się na poziomy.

     Kurczenie już nie drzewa, ale drewna zaczyna się w momencie osiągnięcia 25-30% wilgotności i trwa do całkowitego wysuszenia. Natomiast pęcznienie jest odwrotnością schnięcia – zaczyna się od 0% do osiągnięcia 30 % wilgotności i dalej już nie pęcznieje.

     Materiał przygotowany do obróbki na elementy podłogowe suszony jest do osiągnięcia poziomu 6 – 12%. Taki poziom wilgotności drewna powinien być utrzymany przez cały cykl przechowywania gotowych elementów podłogi (klepek, desek, lameli), jak też ich transportu i w czasie wykonywania podłogi. Ale najważniejsze jest utrzymanie takiej wilgotności drewna przez cały okres użytkowania podłogi.

     Aby utrzymać wilgotność drewna na wyżej podanym poziomie 6 – 12 %, a tym samym zapobiegać nadmiernemu kurczeniu się lub pęcznieniu drewna, wilgotność powietrza w pomieszczeniach, w których ono się znajduje musi być utrzymana w przedziale 45 – 65 % przy temperaturze w przedziale 18 – 22⁰C. W takich warunkach drewno znajduje się w tak zwanej wilgotności równoważnej.

Zależności te pokazuje

TABELA WILGOTNOŚCI RÓWNOWAŻNEJ DREWNA

     Wilgotnością bezwzględną drewna określa się jako stosunek ciężaru wody w nim zawartej do masy suchego drewna wyrażony w procentach.

W opracowaniu niniejszym używam pojęcia zapobiegać, ponieważ wyeliminować całkowicie kurczenia i pęcznienia drewna nie można. Jest to produkt natury i przez cały okres swojego istnienia będzie wierny naturze.

Relingi schodowe

        Z dniem dzisiejszym wprowadziliśmy do naszej oferty całą gamę relingów do wykańczania schodów i podłóg produkcji niemieckiej. Relingi to metalowe podtrzymywacze dywanu na schodach. Nasze relingi produkowane są z mosiądzu - polerowanego, lakierowanego lub postarzanego, jak też niklowane, ze stali szlachetnej i z tak zwaną warstwą dekoracyjną.

       Drążki o średnicy 10, 13, 16, i 25 mm wykonane są z rur bez szwu. Rury uzbraja się w różnego typu ozdobne uchwyty do zamontowania oraz montuje się na końcach ozdobne "gałki" (jak przy karniszach). Relingi produkuje się na zamówione rozmiary dostosowane do szerokości i grubości chodnika dywanowego.

    Relingi są łatwe w montażu, stanowią bezpieczny, estetyczny element wyposażenia schodów w prywatnej rezydencji, eleganckim biurze czy hotelu. Różnorodność form wykończeniowych jest gwarancją zaspokojenia każdego gustu. 

            Nasze relingi są zamontowane od kilku lat m. in. w Teatrze Narodowym w Warszawie.

Prawidłowe lakierowanie parkietów

    Aby dobrze polakierować parkiet czy podłogę z desek trzeba trochę doświadczenia i precyzji. Najważniejsze jest dokładne wykonanie szlifowania, potocznie zwanego też cyklinowaniem. Obecnie tą czynność wykonuje się szlifierkami bezpyłowymi na taśmę ścierną bezkońcową. W czasie szlifowania podłogę uszczelnia się masą sporządzoną z pyłu uzyskanego ze szlifowania zmieszanego ze specjalną żywicą. Jeśli pył jest z tej podłogi, którą szlifujemy to uszczelnienie nie będzie widoczne. Niektórzy mówią "ja nie muszę uszczelniać, bo u mnie nie ma szpar", - szpary są zawsze, nie zawsze ich widzimy, a podłoga musi być szczelna.

      Samo szlifowanie to za mało, trzeba jeszcze podłogę wypolerować, aby usunąć wszelkie, nawet najmniejsze rysy. Dopiero tak przygotowaną podłogę po bardzo dokładnym odpyleniu można polakierować.

       Jako pierwszą warstwę nakładany jest lakier podkładowy, trzeba go nanieść bardzo dokładnie, ponieważ prawie wszystkie usterki to błędy właśnie popełnione przy tej czynności. Lakieru podkładowego nie należy matowić. Czas schnięcia to z reguły 2 do 4 godz.

        Jeśli podłoga nie została zabrudzona to można nakładać warstwę lakieru nawierzchniowego. Powinien to być lakier odporny na ścieranie i zarysowania, ale jednocześnie elastyczny. Twarde lakiery nie nadają się, ponieważ przy nacisku załamują się i następnie wykruszają, co powoduje konieczność szybkiego ponownego cyklinowania.

        Obecnie najlepszymi lakierami są lakiery czysto poliuretanowe z utwardzaczem wodorozcieńczalne. Nie wolno ich niczym rozcieńczać, a szczególnie wodą, ponieważ naruszyć można strukturę lakieru, lakiery te zawierają też rozpuszczalniki, ale mniejszą ilość i mniej trujące. Nie ważne jest w czym pływa poliuretan, tylko ile go jest, rozpuszczalnik jaki by nie był i tak w całości wyparuje, a poliuretan - nie rozpuszczalnik tworzy warstwę odporną. Tu powiem, że lakiery wodorozcieńczalne na bazie żywic akrylowych w ogóle nie nadają się do parkietów.

           My w swojej działalności używamy takich lakierów od lat i jak dotąd nikomu jeszcze się nie przetarło. Są to lakiery niemieckiej, profesjonalnej firmy LOBA takie jak: WS 2K FUSION, WS 2K DUO, który występuje w wersji połysk, półmat, mat i ekstramat, a także w wersji antypoślizgowej do sal szkolnych i sportowych. Dla koneserów mamy absolutną nowość technologiczną - lakier ceramiczny WS 2K Supra A.T. najbardziej odporny na ścieranie i na zarysowania ze wszystkich lakierów.

            Drugą warstwę lakieru nawierzchniowego ( a z kolei trzecią ) można nakładać dopiero na następny dzień ( pomimo że był suchy po 2 godz. ) po zmatowieniu polerką i odpyleniu. To u nas taki standard, bo zawsze można nałożyć jeszcze warstwę dodatkową.

O podłogach korkowych raz jeszcze

        Co to są podłogi korkowe ? Już o tym pisaliśmy. Używa się różnych pojęć jak parkiety korkowe, płytki korkowe podłogowe, panele korkowe. Wszystkie te pojęcia są prawdziwe, bo pod takimi postaciami występują elementy podłóg korkowych. Korek na te wyroby jest oczywiście mocno utwardzany specjalnymi metodami. Mimo to nic nie traci ze swojej naturalności.

         Przypomnijmy niektóre zalety:

  ciepły - dzieci mogą siedzieć na podłodze czy biegać na bosaka

  cichy - sąsiad nas nie słyszy

  antystatyczny - więc nie elektryzuje się, a zatem nie przyciąga brudu, nie ma prądów błądzących

  radiestatyczny - odcina żyły wodne.

      Wyroby podłogowe z korka naturalnego pokryte są kilkoma warstwami lakieru ceramicznego Xtreme WRT o najwyższej wytrzymałości na ścieranie i na zarysowania, jednocześnie lakier ten jest ekologiczny i nie zawiera żadnych substancji szkodliwych. W chwili obecnej nie ma na świecie lepszego lakieru.

          Wyróżniamy następujące wyroby podłogowe:

  panele o wymiarach 905 x 295 x 10,5 mm - łatwy montaż na zamek bezklejowy, każdy nawet samodzielnie

           może je zamontować, znakomite np. do kuchni, korytarzy itp.

  płytki o wymiarach 600 x 300 x 4 mm - przykleja się do podłoża klejem, sprawdzają się wszędzie, bardzo

          dobrze np. w łazienkach,

  płytki o wymiarach 600 x 300 x 6 mm fazowana, nie lakierowana. Płytka ta ma zwiększoną grubość do 

          6 mm, dzięki czemu można było wykonać fazowaniu kantów dające jakby trzeci wymiar podłogi,

 płytki można kolorować na dowolny kolor pasujący do wystroju wnętrza, a następnie lakierować całość podłogi najlepiej również lakierem ceramicznym WS Supra A.T. firmy Loba.

         Przeważnie potencjalni klienci boją się że korek jest za słaby na podłogi. Tak nie jest. To tylko wrażenie. Istnieje cała rzesza klientów, którym zamontowaliśmy te podłogi, lub kupili u nas i sami zamontowali. Są zadowoleni do tego stopnia, że w nowym mieszkaniu chętnie wracają do podłóg korkowych. Ze swej strony, jako parkieciarz z długoletnią praktyką polecam.

                                                                                                          Jery           

Korkowy design

      W Polsce korek kojarzony jest głównie z zatyczką do butelek z winem, czy tablicą korkową. Jednak ten obdarzony wieloma niesamowitymi właściwościami surowiec wkrada się w nasze codzienne życie, zyskując coraz większe zastosowanie. We współczesnym świecie, w którym coraz większą uwagę poświęca się problemom ochrony przyrody, przed korkiem stoi szansa na wielki sukces.
     Oryginalne zastosowanie korka znalazł nowojorski projektant Daniel Michalik - twórca korkowych mebli. Zmysłowych, wygodnych, a przede wszystkim nowoczesnych. Daniel Michalik skupia się na badaniu i rozszerzaniu zastosowania niekonwencjonalnych, w pełni odnawialnych materiałów. Korek, jest dla niego materiałem inspirującym, ekologicznym, całkowicie przetwarzalnym i dostępnym. W swoich projektach stara się wykorzystać niewiarygodne możliwości tego, jak mówi cudownego w dotyku materiału, dzięki któremu może tworzyć przedmioty zadziwiające formą i kształtem
.

Zdjęcia: www.danielmichalik.com

Posadzka drewniana Jaki wybrać parkiet?

     Przy budowie domu czy mieszkania przychodzi taki moment, kiedy musimy podjąć decyzję co do wyboru parkietu na posadzkę. Wybór, dobór, czy zaprojektowanie posadzki to decyzja poważna. Ewentualne popełnienie błędu nie będzie łatwe do poprawienia. Kolor ścian, umeblowanie można łatwo zmienić. Wymienić parkiet to już kosztowny i czasochłonny remont.
      Dlatego, aby podjąć dobrą decyzję, nie należy tej sprawy bagatelizować. Z reguły wiemy z grubsza co nam się podoba, ale trzymając się zasłyszanych, niekoniecznie opartych na wiedzy opinii lub z braku odpowiednich funduszy idziemy na tak zwane „skróty”. Takie działanie odradzam. Lepiej zasięgnąć opinii fachowców w specjalistycznej firmie parkieciarskiej. Można tam bezpłatnie uzyskać poradę, dokonać wyceny, także obejrzeć próbki parkietu czy desek i innych materiałów na  przyszłą posadzkę.

     Ze swej strony podam tu kilka wskazówek ze swojego długoletniego doświadczenia.
     Po pierwsze należałoby odrzucić od razu pomysł z panelami. Nie będzie to wtedy posadzka, tylko imitacja posadzki, sztuczny twór składający się co prawda z ulepszonej płyty pilśniowej i sprasowanego papieru zalanego żywicą. No chyba że planujemy to na krótki 2 – 3 letni okres lub gdzieś na zapleczu.
Po drugie nie musimy koniecznie we wszystkich pokojach układać parkietów najlepszych i najdroższych. Jeśli w mieszkaniu salon jest oddzielony przedpokojem z posadzką ceramiczną, to zróbmy w salonie posadzkę z takiego drewna, jakie nam się najbardziej podoba, choćby było nieco droższe. Przebywamy tu najczęściej i przyjmujemy gości. Zwiększony wydatek zrekompensujemy układając podobną ale tańszą, z mniejszych elementów, o niższej klasie, ale przecież równie piękną posadzkę w pozostałych pokojach.
To samo dotyczy domów, gdzie parter wykończmy bardziej eksluzywnie niż piętro, gdzie praktycznie tylko my sami jesteśmy użytkownikami. Posadzka na piętrze z najlepszych, drogich gatunków to trochę zbędny wydatek. Nie znaczy to wcale, że na piętrze trzeba ułożyć byle co i byle jak. Drewno ma to do siebie, że te gatunki uznawane za gorsze, niejednokrotnie są ładniejsze.

RODZAJE  PARKIETÓW

      Obecnie moda na deski egzotyczne trochę przemija, choć są to bardzo ładne, twarde, stabilne posadzki i jako takie zawsze będą wybierane.
      Następuje powrót do drewna krajowego, szczególnie dębu i jesionu. Są to przede wszystkim elementy wielkowymiarowe w postaci desek. Najnowsze technologie obróbki drewna pozwalające na modyfikacje mogą zmienić kolor w całej grubości masywu znakomicie zastępują gatunki egzotyczne również w wybarwieniach.
      Innym sposobem na uzyskanie efektów kolorystycznych jest wykańczanie posadzek olejami do parkietów w różnych kolorach, w tym czarnym i białym. Efekty czasami mogą być zaskakujące, bo gama jest duża i wszystko jest możliwe. Zamiast olejów można stosować specjalne barwniki pokryte lakierami.

DOBÓR  WIELKOŚCI  ELEMENTÓW PODŁOGOWYCH

      W doborze desek kierujemy się przede wszystkim wyglądem, pomijając właściwości technologiczne. Nie znającym tematu wydaje się, że jeśli kupią deskę szeroką, długą, ale za to litą,czyli z masywnego drewna, to wszystko będzie w porządku.
     Jest to błędne myślenie, bo jeśli długość deski jest mniej istotna, to szerokość ma zasadnicze znaczenie. Drewno rozszerza się w szerokości i w grubości, a zatem szerokość jest uzależniona od grubości. Określa to pewna zasada, że jeśli szerokość przekroczy grubość 6-ciokrotnie, to taka deska wcześniej czy później ulegnie deformacji, (np. przy grub. 2 cm, szerokość nie > niż 12 cm.). Sytuację ratuje trochę podcinanie od spodu najlepiej do połowy grubości.
      Jeżeli zatem chcemy mieć posadzkę z desek np. szerokości 22 cm, to powinna to być deska warstwowo klejona, no chyba że zastosujemy litą o grubości 3,5 cm.
     Deska warstwowo klejona, gdzie w części użytkowej drewno szlachetne ma grubość 3 do 6 mm., zaś w części montażowej lamelki klejone są prostopadle do części użytkowej jest znacząco lepsza i dużo stabilniejsza od deski litej, więc zaletami przewyższa deskę litą, szlifować ją można tak samo i tyle samo razy co deskę litą. Wszak grubość użytkowa deski litej może być liczona tylko do wyciętego wpustu, co przy grubości deski 15 mm. daje grubość nie więcej niż 6 mm.

DOBÓR  GATUNKU  DREWNA

      Godne polecenia są  parkiety i deski z drewna krajowego, szczególnie dąb i jesion. Są to gatunki przystosowane do naszego klimatu, odpowiednio twarde i dość wytrzymałe na warunki nagminnie u nas spotykanego przesuszania mieszkań.
     Z gatunków egzotycznych  najlepiej sprawdził się merbau, doussie, palisander – wiele też i innych. Jeśli chodzi o popularny teak, to w kierunku wilgotnym jest znakomity, natomiast przy przesuszeniach mieszkań jest podatny na  rozsychanie.
     Należy pamiętać, że jasne gatunki nie należą do zbyt twardych. Wyjątkiem jest klon kanadyjski, twardością przewyższający nieznacznie dąb.
      Na ogrzewanie podłogowe należy wybierać gatunki twarde o grubości nie więcej jak 15 mm najlepiej warstwowo klejone, gdyż są stabilniejsze oraz lepiej przepuszczają ciepło.

    Nie sposób w krótkiej notatce opisać tak wiele zjawisk. Temat wydaje się niewyczerpany. Dlatego jeśli nurtuje Was jakiś problem, to postaram się pomóc. Proszę pytać. (ab@meranti.pl)

Przygotowanie podłoża przed przyklejeniem podłogi drewnianej

     Przed rozpoczęciem montażu podłogi drewnianej poprzez przyklejenie klejem do podkładu, należy poddać ocenie czy podkład ten spełnia warunki do takiego montażu, a przede wszystkim odpowiedniej twardości, równości i wilgotności.
     Próba zarysowania ostrym metalowym przedmiotem nie powinna zostawiać wgłębień, a na przecięciu zarysowań beton nie może się wykruszać.
    Jeżeli na podkładzie jest cienka warstewka cementu nie związana z nim, nazywana potocznie mleczkiem cementowym, to należy ją bezwzględnie usunąć poprzez zeszlifowanie tarczą z kamieniami szlifierskimi lub tarczą z gruboziarnistym papierem ściernym.
    Jeżeli podkład spełnia te warunki, jego powierzchnia jest równa, a wilgotność wynosi
poniżej 2 % CM, możemy przystąpić do gruntowania.

Gruntowanie podkładu

    W celu zlikwidowania pylenia i zwiększenia przyczepności kleju podkład należy zagruntować profesjonalnym gruntem, odpowiednio dobranym do rodzaju kleju. Nie może to być grunt do gruntowania pod płytki ceramiczne np. atlas czy ceresit.

Wyrównywanie powierzchni podkładu

    Wykonujemy tylko wtedy gdy powierzchnia jest niewystarczająco równa. Tak jak w przypadku gruntów, należy używać mas przeznaczonych do stosowania na powierzchnie do przyklejania podłóg drewnianych. Masy przeznaczone pod ceramikę są za słabe. Do napraw miejscowych należy użyć odpowiednich mas naprawczych.
    Pod żadnym pozorem na podkłady cementowe nie wolno stosować wyrównawczych mas opartych na spoiwie gipsowym (anhydrytowych). Na takich masach nie utrzyma się żaden parkiet. Doboru rodzaju masy powinien dokonać profesjonalny parkieciarz.

 Wzmacnianie podkładu

    Jeżeli powierzchnia podkładu jest zbyt słaba, aby do niej przykleić parkiet, to mamy dwa wyjścia: usunąć i wykonać nową poprawnie, albo odpowiednio wzmocnić powierzchnię w
sposób następujący:

• usunąć najsłabszą wierzchnią warstwę poprzez frezowanie lub szlifowanie, 
• gruntować gruntem głęboko penetrującym najlepiej krzemianowym,
• gruntować po wyschnięciu gruntem poliuretanowym,

     Po wyschnięciu przykleić matę rozprężną wiskozową 1 mm lub gumowo korkową

    Na tak przygotowaną powierzchnię można kleić wszystkie rodzaje podłóg drewnianych. Jest to jeden ze sposobów, dość kosztowny, ale najlepszy i pewny. Jeśli po wykonaniu samego gruntowania stwierdzimy (dokonamy pomiaru), że wytrzymałość wzrosła ponad 2 KN/mm², a elementy drewna nie są duże np. parkiet, to można zrezygnować z klejenia maty.
    O sposobie wzmocnienia i doborze materiałów powinien decydować profesjonalny parkieciarz lub dystrybutor drewna jeśli jest wykonawcą podłogi.

Montaż desek podłogowych

      Przy montażu podłogi z elementów drewnianych wielkowymiarowych, inaczej mówiąc
z desek o szerokości powyżej 100 mm i długości powyżej 1000 mm, nawet na mocnym podkładzie należy kleić matę rozprężną. Zadaniem maty jest przecięcie sił odrywających, co w efekcie zapobiega deformacjom i odrywaniu się desek.

Na zdjęciach przykłady błędnie wykonanego podłoża betonowego.

Mercedes z korkiem we wnętrzu

      Jakiś czas temu Mercedes-Benz zaprezentował swoją wizję luksusowego samochodu modelu sedan, którego wnętrze zostało wzbogacone o elementy tapicerki wykonanej z korka.
 
     Mercedes-Benz przedstawia wnętrze samochodu jako „ harmonijną równowagę między technologią a naturą”. Korek został wykorzystany jako element tapicerki na drzwiach, podsufitce oraz na konsoli biegnącej przez całą długość samochodu. Ze względu na użycie naturalnych materiałów takich jak skóra i korek oraz dobranie harmonijnych kolorów - brązu i beżu - wnętrze sprawia wrażenie eleganckiego, lekkiego i przy tym bardzo ekskluzywnego.

     Korek przeżywa swój renesans w zastosowaniach komercyjnych w wielu firmach jako jedyny w swoim rodzaju naturalny materiał dla szerokiego zakresu nowoczesnych produktów.

Czy gruntować podłoże pod klej

    Niektórzy producenci klejów do parkietów reklamują się że przy montażu parkietów ich klejami nie wymaga się gruntowania podłoża betonowego.

     Otóż gruntowanie podłoża kompletnie nie jest związane z marką użytego kleju. Podłoże należy gruntować zawsze wtedy, gdy jest ono pylące lub zanieczyszczone pyłem w czasie innych prac budowlanych, albo za słabe - wtedy gruntem wzmacniającym, albo też zbyt wilgotne - wtedy wykonać można tzw. barierę odcinającą wilgoć przez dwuwarstwowe zagruntowanie odpowiednim gruntem.

   Jeśli podłoże jest odpowiednio wytrzymałe, suche, niezapylone, to nie ma potrzeby aby go gruntować, niezależnie od marki zastosowanego kleju. Ważne aby ten klej był odpowiednio dobrany do rodzaju i wielkości klejonych elementów drewnianych. Z drugiej strony gruntowanie dobrze wykonane, wzmacnia siłę klejenia, jest tanie, więc może w naszych polskich warunkach lepiej go wykonać i mieć pewność, że niczego nie zaniedbaliśmy.

    Podłoże o którym tu mowa prawidłowo nazywa się "jastrych cementowy". Potocznie używane są różne nazwy jak "beton", "szlichta betonowa lub cementowa", "podkład betonowy" i najbardziej myląca "wylewka", ponieważ wylewką nazywa się też wyrównanie podłoża masą samopoziomującą. Jeśli taka masa została nałożona, to po zeszlifowaniu tak zwanego "mleczka cementowego" takiego podłoża nie powinno się gruntować. Przy zwykłych "betonach" też należy usunąć mleczko przed gruntowaniem.

     Podsumowując: reklamowanie kleju jako niewymagającego gruntowania, to taki przekręt myślowy, mający wykazać, że ten klej jest lepszy od innych, choć nie jest. 

Płyty korkowe dzwiękochłonne IZOFON

        Jednym z ciekawszych wyrobów z korka naturalnego są niewątpliwie płyty korkowe IZOFON. Służą one do wyciszania pomieszczeń, zapewniając użytkownikom komfort psychiczny i pożądaną ciszę. Problem hałasu doskwiera nam coraz bardziej, a jego natężenie ma tendencje wzrostowe. IZOFON to skuteczny i niedrogi produkt zapobiegający tym zjawiskom.

    Do produkcji płyt używa się aglomeratu korkowego o granulacji ziaren 2 - 3 mm, dzięki czemu izofon pochłania do 96 % padających na nie dźwięków.

     Płyty izofon produkowane są w formatkach 50 x 50 cm. o grubości 10 mm. Pakowane są po 4 sztuki, czyli 1 m. kw. w opakowaniu.

     Montaż jest bardzo prosty, wałeczkiem nanosimy klej kontaktowy na powierzchnię klejoną (ściany, sufit) oraz na lewą stronę formatki i łączymy przez docisk. Cięcie przy linijce nożykiem do tapet. Koszt na chwilę obecną to 68 zł./m.kw. Nie zadowolonych użytkowników nie spotkałem.

      Jeśli nasi sąsiedzi nie dają nam żyć, to można zastosować też płyty korkowe MULTICORK  o grubości 5, 7 lub 10 mm. Ich struktura jest bardziej zagęszczona. Można je pomalować farbą ścienną.